Друк

[Гість]

Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
04 Листопада 2025, 02:43:14

1 година 1 день 1 тиждень 1 місяць Назавжди

Увійти

[Новини]

•    Новини
•      Астрономія
•      Астрозаходи
•    Життя клуба
•      Новини
•      Проекти
•      Заходи
•      Звіти про спостереження
•      Документи
•    Статті
•      Обладнання та телескопи
•      Спостереження
•      Астрофотографія
•      Астрософт
•      Астрономія в Україні
•      Астрономи шуткують
•      Інше
•     
•      Файловий архів

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

[a_l]

Почём у вас фанера 125х125 12мм?

У нас такой нет. Основной размер 150х150. Сколько стоит такой лист, бог его знает, надо звонить, тем более, что 12 мм фанеру я не использовал.

[a_l]

Продолжим далее. На фото основные запчасти.
Это крышка (8 мм фанера), верхняя часть ящика (6 мм фанера). Все вырезано фрезером. Уголки с дырками. Их резал на циркулярке, здесь ровный перпендикулярный рез, прямой угол, закругление делал электролобзиком, дырки фрезером, для этого сделал шаблон. Уголковый плинтус, материал липа, просто купил в столярном магазине.
На изготовление всего этого ушло три полных выходных дня. Особенно долго возился с уголками. Тяжело шли. Мусора опять ведро!

[a_l]

Да, совсем забыл. Вспоминая столярные дела. Для рамы под сварку mirror cell (описание далеко вверху) ушел здоровый кусок 20 мм фанеры, которая осталась от Дюймовочки. Под шаблон. Шаблон делал естественно сам. Фото нет, где-то остался у меня на работе, мож ребята его использовали под чего-нить ;-)

[Владbvbh]

То есть, все детали для mirror cell предварительно крепились на оправе, потом сваривались?

[a_l]

То есть, все детали для mirror cell предварительно крепились на оправе, потом сваривались?

Да, естественно, Крейг называет это шаблон. Все выравнивалось регулировочными шурупами, мною было неоднократно промерены все размеры, все было прочно зажато. Потом сварщик просто посадил капли на каждую деталь, ну а потом полная обварка и зачистка болгаркой. Потом отдал на окраску порошком на завод, массово изготавливающий двери и подобное. Окраска черным всех деталей обошлась не очень дорого, что-то рублей 800 за все.

Ps. Еще раз фото рамы, что-бы не искать где-то вверху.

[a_l]

Продолжим про ящик.
Далее склейка стенок. Для этого использовал роклеровские уголки со струбцинами (купил еще, когда делал Дюймовочку). См. фото. Обильно смызывал клеем все пазы и шипы, стыковал, выравнивал уголком, зажимал в роклеровское приспособление,  просушивал феном.
Потом подклейка треугольников и уголков (плинтус). И на втором фото первая примерка ящика, еще без верхней крышки, на уши не наклеен ламинат, все на рокере (рокер делал одновременно).

[a_l]

Далее наклейка верхушки ящика (6мм квадратная фанера размера ящика с дыркой посередине), выборка в крышке (фрезером) пазов для подклейки липучки-самоклейки (Velcro), всего две полосы. Ответные части наклеены на верхушке ящика, проверка прочности соединения (фото). Держит прочно, зазор между крышкой и ящиком минимальный.

[a_l]

Далее лакировка (кроме верхушки) стенок и крышки, здесь на три раза, и вот он почти готовый ящик.

[a_l]

Далее окраска верха черным. Первое фото.
Окраска внутренностей ящика и установка ручек для переноски. Второе фото.
Третье фото задняя часть крышки с утопленной липучкой.
Четвертое фото, установленная из полированной нержа ручка.

[a_l]

И последнее, но самое сложное.
Установка нижних крепежей для связки (Truss). Вернее это было не последнее, а перед окраской черным внутренностей ящика.
Крепежи (8 штук) для трубки 1,25 дюйма были куплены у Рона с Мунлайта.
Материал - анодированный алюминий. См. фото.
Их установка, это целый процесс. Сперва были просверлены по одной дырке, все расстояния от углов вымерялись, потом на крепежах были сняты стопорные кольца, потом устанавливались все трубки связки, все вымерялось с точностью лучше мм по окончательному фокусному расстоянию ГЗ, который мне уже выдал Стив, устанавливалась Secondary Сage, далее все делалось ползком по полу (на стол было поставить невозможно- высота), сверлились по месту 3 других дырки, все закреплялась на нержа-винты (ISO) с кузовными шайбами, гроверами и декоративными гайками (всего 32 комплекта). Устанавливались из кусочков ламината прокладки (shims по Крейгу), что-бы выдержать угол, сверлились в них (shims) дырки под винты, все опять вымерялось и потом окончательно прикручивалось. На это ушел целый день.
На этом с описанием строительства ящика заканчиваем.
Ps. Забыл очень важный нюанс. Обрезка угла ящика. Этим мы очень сильно уменьшаем высоту рокера. А это повторюсь весьма важная задача как со стороны веса, так и жесткости. Добавил второе фото.

[a_l]

Теперь немного про трубки связки (truss).
Куплены опять же у Рона, черный анодированный алюминий. Здесь нюанс, эти трубки поставляются только в пределах штатов, я уговорил Рона разрезать каждую на две части, получилось примерно по 90 см, такие посылки государева почта, в т.ч. и российская пропускает без проблем.
У меня есть один очень хороший знакомый-умелец (зовут Костя), мы работали с ним когда-то очень давно, еще в науке (он был мастером в макетной мастерской) более 20 лет назад, он и сейчас работает в той же макетке. Так он мне срастил эти трубочки очень хорошо, так, что чуть видно только ободок. Держит очень хорошо, проверено неоднократно на Дюймовочке, она сделана только из трубок меньшего диаметра.
Поскольку никаких винтов для закрепления шаровых на трубках мне не хотелось, я сделал таким образом.
Мне обработали резцом трубки (первое фото) и шаровые (второе фото).
Далее все склеивалось двухкомпонентным "стальным" клеем Done Deal. По сути это называется "холодная сварка", рабочий инервал от плюс 80 до минус 120 град (на память), автомобилистам должен быть хорошо известен этот клей. Держит мертво, проверено на Дюймовочке.
Фото три - готовые трубки.
Что еще. Длина сделана с запасом, пока нижние зажимы без стопорных колец, все будет вымерено на реальном зеркале со всем набором моих окуляров и с моим же фокусером по реальной звезде, потом трубки будут окончательно подрезаны на станке, установлены стопорные кольца, все трубки делаются равной длины и взаимозаменяемые, кроме одной, на которой установлен питающий шнур (наверх) и шнур управления энкодерами для Sky Commander.
На последней фотке трубки в чехольчике с переносной ручкой, который
я купил в Астросистемс. Вес всего удовольствия чуть больше трех кг.

[a_l]

Начинаем про строительство рокера.
Из важных поддробностей. Стенка делается под ушки путем склейки двух слоев фанеры толщиной 20 мм. Можно было-бы уменьшить вес, сделав во внутреннем слое фигурные вырезы, но я этого не стал делать, сказав честно себе, что сэкономленные несколько кг на рокере, это не столь принципиально (очень важно экономить на весе mirror box - это самая тяжелая часть), да и уже подустал точить-строгать. Просто склеил две половины фанеры столярным клеем. Так-же все собиралось на ласточкиных хвостах (уже набил руку).
Одна сложность, с которой долго пришлось повозиться. Крейговские ушки сделаны на конус (примерно 5 градусов), на такой же конус с таким же углом нужно было проточить боковые стенки рокера, вот это была головная боль, с которой я в конце концов так-же справился.
Обрезка боковых стенок циркуляркой. Только! Она режет фанеру как масло, не вздумайте электролобзиком. Он на таких толщинах гуляет как собачий хвост, все будет вкривь и вкось и просто выбросите фанеру. Я вдоволь с этим набаловался на Дюймовочке, выкинул кучу фанеры, купил новый фанерный лист, и купил после этого циркулярку и только потом сделал хороший рокер.

[a_l]

Рокер боковые стеночки. Два первых фото. Специально показал как много грязи после такой работы ;-) Толщина каждой по 4 см, двух 8 см фанеры!
На третьем фото почти готовый рокер с моей 7" интесовской мак-трубой, для сравнения. Склеивалось так-же как и ящик, с уголками. обильно намазывалось столярным клеем, подсушивалось феном.
Толщина днища - склейка 8мм+20 мм фанера. Склеил эпоксидкой, поскольку столярный клей заканчивался. Покупать новую бутылку не хотелось, эпоксидка была в запасе.
С толщиной днища были вопросы. Крейг советует склейку 2-х фанер (общая толщина под 38 мм -  у них дюймовая фанера). Я посоветовался с Марком (про его скоп я нашел повесть на форуме Вебстеров, с трудом нашел этого Марка на Клудях, мы с ним переписывались по нескольким вопросам, он так-же клеил днище под 38 мм.толщины). Я же поэкспериментировал на Дюймовочке, прибросил эмпирическим расчетом и посчитал, что мне будет достаточно 28 мм, иначе рокер становится неподъемным). Время покажет правильность/неправильность моих выводов, крайний случай сделаю другой, но этого сильно бы не хотелось.
На четвертом фото показан рокер с прорезями в передней стенке. Дело в том, что я специально делал столь низкий рокер - максимальная жесткость стенок, но при налоне к горизонту, трубки упираются в переднюю стенку. Прорези сделал фрезером очень плавно, что-бы не порвать чехол (shrоud) на скопе. Уже проверил, чехол у меня из лайкры-нейлона, она тянется, все работает отлично.

[a_l]

Днище прикрутил к стенкам большим количеством здоровенных шурупов и проклеил столярным клеем.
Далее на эпоксидку на днище посадил ламинат. Не пожалейте эпоксидки, мажте от души пусть вываливается с боков, сразу подтирайте, правда она оставляет разводы.
Здесь два нюанса. Ламинат "эбони стар" уже не выпускается, я даже не нашел в запасниках у продавцов. Я наклеил что-то вида "лунный свет", он имеет рифленую структуру (а не пупырчатую как у эбони), на мой взгляд чуть хуже, но тоже неплохо.
Здесь все (Крейг, Вебстер) советуют клеить на клей "цемент-контакт". Смысл в том, что если лопнет ламинат, отодрать от эпоксидки его будет невозможно. Но я не нашел в продаже этого клея, гнать из-за бугра не захотел, из-за сложности пересылки горючих жидкостей, сделал ground board круглую, максимально закрывающую днище, этим ограничил возможность удара и разрушения ламината. На Дюймовочке у меня также наклейка на эпоксидку, все ОК.
Второй нюанс, не смог посадить днище на ласточкин хвост, не хватило длины приспособления.
Фото к сожалению сгорело, разбирать конструкцию, что-бы сделать фото днища лень.

[a_l]

Следующий важный этап - это дырка в днище рокера под несущий болт. Здесь проблема заключается в том, что-бы сделать эту дыру как можно более перпендикулярно к поверхности днища. Никакие мысленные станки на такой размер не налезут, ручная дрель - обязательно сделате угол, потом рокер будет скрипеть и визжать при вращении. Та приспособа, что советует Крейг в своей книге, оказалась некачественной. Вернее она у меня поначалу работала неплохо на Дюймовочке я дырявил ей. Но изготовитель пожалел упорный подшипник, сделал на графитовых прокладках и все это быстро у меня развалилось, начало бить угол и я эту приспособу просто выкинул.
Вот здесь-то и пригодился фрезер. На снимке дырка в рокере, несущий болт, и те фрезы при помощи которых я эту сложную дырку сделал.

Кратенько про болт. Он имеет отверстие под энкодер и зажимной винт (для энкодера- сбоку). Упирается на шайбу (bush) под которую делается дырка чуть большего диаметра. Снизу на доску (ground board) зажимается сложной гайкой (черная) с тремя дырками, закрепляется к доске тремя нержа шурупами и все это контрится через большую шайбу нержавеющей гайкой (белая).

[a_l]

Здесь на фото сразу покажу знкодер, на днище уже дополнительно наклеен 8 мм слой фанеры, сделана прорезь (форснером) под головку болта и фрезером два углубление под ламели (через graund board подводится питние).

[a_l]

И еще, что-бы закончить с рокером немного про питание (в основном об этом позже).
В днище рокера ставятся две ламели (латунь), под них по два подпружиненных медных токосъемника через дополнительные дырки в днище рокера, все это зажимается, получается как бы двухплечевая схема, достаточно надежный контакт, с нержа-кольцами, установленными на ground board, ну а далее питание идет наверх, все запитывается через ножку ground board, провода не закручиваются никакие дополнительные ящики на стенку рокера (с аккумуляторами) не вешаются. Вообще, хорошее правило, чем дальше аккумулятор от ГЗ, тем лучше. Любой аккумулятор парит кислотой и длительный (месяцами) контакт с парами, вызывает разрушение зеркального слоя.

[a_l]

Про фторопласт. Фторопласт у меня особый, я давно, еще для Дюймовочки купил его у Крейга. Он продавал целым куском. Хватило и для Малыша. Фторопласт этот протравлен с одной стороны. Это позволяет клеить его на любой клей. Чем это хорошо, при истирании фторопласта вы не повредите ламинат на ушах, а если он (ламинат) наклеен на эпоксидку, то прошкрябав его, далее ломайте голову, что будете делать со своими ушами ;-) Напомню, что обычно фторопласт черта на что на клеишь, он закрепляется на болт. Если кто следил историю Феанора, возможно у него от этого случилась эта авария. Феанор обращался ко мне за помощью, я дал совет, воспользовался ли он им, не знаю...
Продолжу про фторопласт. Я его наклеил на обычный 88 клей. Здесь есть очень любопытный нюанс. Угол. Напомню, Крейг-уши сделаны расклиниванием под углом 5 градусов (на конус), что-бы ящик не терся о рокер. Как я ни старался, точно соблюсти контакт ушей с фторопластом не удалось. Цеплял от силы процентов на 10 площади (фторопласта). Здесь уже нужны были десятые доли мм, а может и более точно совпадение поверхности. Ждать пока притрется ламинат и фторопласт можно не один год, скольжение получается отвратительное (в плане боковых люфтов).
Долго чесал макушку, как выйти из этой проблемы ;-)
В конце концов придумал. Нарезаем лентами кучу шкурки, подкладываем отдельно под каждую фторопластину, и начинаем работать ящиком с ушами, притирая одно с другим, придерживая шкурку рукой во время притерочного прохода, а далее назад приподнимаем ящик и продергиваем ручками шкурку. Очень потная и тяжелая работа ;-) Примерно по полчаса на каждую фторопластину. Результат - отличное скольжение ;-) и почти полный контакт!
На фото показана фторопластина, а так-же видны два латунных винтика, зажимающих лапку alt энкодера, ввертыш для крепления ручки и дырка для вывода питающих проводов из рокера.

[a_l]

И последнее. Рокер фото сверху. Конечно блестит под вспышкой, но на самом деле все чернее ночи. Видна одна из двух ручек, прорезанные в самый последний момент для переноски рокера (когда я его начал транспортировать для покраски, сразу понял, что допустил промах, рокер достаточно тяжелый - 23 кг и оказался скользким от лакировки как мокрая рыба, я его чуть не грохнул).
Ручки сделаны просто, прорезаны форснером по две дырки и лобзиком сделаны соединения, ошкурены, и отлакированы дополнительно.
На снимке так-же видны Az энкодер с закрепляющей лапкой, питающий и энкодерный провода, закрепленные на стяжках и подводимые к отверстию на выход. Там коробочка под энкодерный разъем и RCA питающий разъем.
На этом с описанием строительства рокера заканчиваем.

[Alone_Ghost]

а алюминиевые трубки толщиной 1,25 мм дают достаточную жесткость конструкции? всетаки скоп 1/3,3!