Друк

[Гість]

Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
16 Червня 2024, 22:50:34

1 година 1 день 1 тиждень 1 місяць Назавжди

Увійти

[Новини]

•    Новини
•      Астрономія
•      Астрозаходи
•    Життя клуба
•      Новини
•      Проекти
•      Заходи
•      Звіти про спостереження
•      Документи
•    Статті
•      Обладнання та телескопи
•      Спостереження
•      Астрофотографія
•      Астрософт
•      Астрономія в Україні
•      Астрономи шуткують
•      Інше
•     
•      Файловий архів

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

[sagittarius M20]

Значит, не все прошивается может посоветуете солидное(более-менее) мыло до 2000грн

[FarNgc]

Значит, не все прошивается может посоветуете солидное(более-менее) мыло до 2000грн

Поставить резидентную прошивку можно только на Canon'ы. Вот список http://chdk.clan.su/index/0-7

[Naboka Igor]

Кругом одни Кони. И пришить, приклеить, перепрошить, раскурочить, электронику надурить, все терпят. А я вот с своим Никонем, стою и нервно курю в сторонке. Его или астрокувалдой, или по назначению только - коней фотографировать 

[Stalker]

Кругом одни Кони. И пришить, приклеить, перепрошить, раскурочить, электронику надурить, все терпят. А я вот с своим Никонем, стою и нервно курю в сторонке. Его или астрокувалдой, или по назначению только - коней фотографировать 

Не только - КОНИ!
И САПОГи - встречаются!

[lubitel]

Б....,темка,ОБОРЖАТЬСЯ !!!!!!!!!
Но кака занимательна !!!!!! Руки чешутся свой мыло-Олимпус fe-210 раскурочить и смастерить из него зеркалку,тока с какого боку к нему подобраться,чтоб он этого не заметил

[voffkaZ]

Руки чешутся свой мыло-Олимпус fe-210 раскурочить и смастерить из него зеркалку,тока с какого боку к нему подобраться,чтоб он этого не заметил

не ломай, с него все равно ничче не выжмешь.

[stolb]

пардон, нехватка времени, может сегодня-завтра выложу описание нюансов с датчиками.

пока - подвернулось как-то вот это :
http://www.bea.hi-ho.ne.jp/bokuto/kosaku/dezidemi/index.html
жалко только, что аффтар - знатный хентайщик и пишет на хентайском языке, а потому фиг поймешь, как он сам электронику обманул.
но сама идея мне нравится - если переставить начинку цифромыльницы в корпус . скажем, зеркального "Зенита", точно совместив плоскость фотопленки и приемной поверхности матрицы - получаем цифровую зеркалку, которую можно фокусировать через видоискатель - это удобнее, чем с маленьким дисплеем париться.

[stolb]

Как я понял , многие здесь уже пытались что-то сделать с цифромыльницами сами, и для них что-то уже известно. Но поскольку, много новичков в этом деле, то чтоб они не тратили массу времени на поиски инфы, начну с нуля.
1. расматриваем только Кэноны - из-за возможности расширить их функции CHDK - это и длительные выдержки, и запись равок, и самодельные скрипты (скажем, я просто задаю фотику команду - сделать 20 кадров подряд с выдержкой 60 секунд - и отправляюсь пить чай). На дешевых моделях других фирм такие возможности реализуются очень редко.
Да и оптика у Кэнонов хорошая.
Оптомеханическая схема у кэнонов и других камер может быть и схожая, но нюансы могут быть другими, так что не знаю, пойдет ли это описание, скажем, для сонек.
2. Фотик надо правильно разобрать, точнее - вытащить из него оптический блок, ничего не угробив и оставив возможность обратной сборки.
Оптический блок у кэнонов - это такая пластмасовая штука, состоящая из собственно объектива, корпуса и двигателя, вдвигающего-выдвигающего объектив. В фокальной плоскости объектива закреплена матрица со стоящим перед ней ИК-фильром (который при желании можно убрать, получив возможность съемки в ближнем ИК-диапазоне). От оптического блока отходят шлейфы - обычно два: для матрицы и для прочей электрической части.
Выглядит этот блок примерно так (Кэнон А550):

[stolb]

3. Прежде чем разбирать фотик, рекомендую как следует погуглить на "Разборка ремонт [название модели]" - возможно, удастся найти картиночное руководство по разборке, это съэкномит массу времени и спасет от грубых ошибок.
Руководство по разборке многих моделей есть на этом сайте:
http://razobrat.ru/index.php/razborka/razborka-fotoapparatov/item/367-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-canon-powershot-a610
Если есть возможность оплатить PayPal - советую не пожалеть 3 доллара и купить сервис-мануал (не Users Manual !)для нужной модели тут:
http://servicerepairmanuals.net/canon-camera-dslr-service-manuals/4/
там есть и общее описание механической части, и электронные схемы с контрольными точками - последние удобны, если понадобится что-то перепаивать напрямую на материнку, выбросив шлейф (особенно если этот шлейф случайно порвется). Но всех деталей эти схемы не дают
4. Предположим, оптоблок сняли удачно.
Теперь собственно начинаются нужные для переделки детали.
Примерная функциональная схема оптоблоков Кэнона выглядит так (надеюсь, понятно изобразил):

[stolb]

все монтируется на общем основании, на котором крепится двигатель объектива (официально именуемый мотором зума, МЗ). Движок этот (ультразвуковый или обычный электромагнитный) через редуктор с шестернями крутит внешний стакан объектива, там через систему прорезей и направляющих выдвигаются вложенные матрешкой внутренние стаканы... Их может быть 3-4-5, неважно. Главное - в центральном стакане сидит центральный блок, в котором смонтированы диафрагма, затвор (на рисунке не показаны) и расположенная за ними фокусирующая линза с двигателем фокусировки (официально - мотор фокуса, МФ). Фокусирующая линза сидит на диске, насаженном на вал МФ со спиральной нарезкой, и может ездить вперед-назад, в зависимости от направления вращения вала - в том фокусировка и состоит.
Диафрагма и затвор смонтированы в одном корпусе - таблетке. Затвор открывается-закрывается электромагнитом, находящимся на этой таблетке, а диафрагмы - по разному. У некоторых моделей - нормальные лепестковые диафрагмы, открывающиеся электродвигателями, а у данного А550 (и, подозреваю, все серии А) и серии IXUS вместо диафрагмы - просто сдвигаемый электромагнитом, как у затвора,  нейтральный светофильтр, просто ослабляющий световой поток на фиксированное значение (поэтому "диафрагменных чисел" у них всего два, да и те-дутые).
5. Работоспособность оптоблока проверяется несколькими датчиками, которая камера опрашивает перед началом работы, и если сигналы с них неправильны - фотик скажет вам "E18 error" (в некоторых русских прошивках - просто "Ошибка объектива") - и нагло выключится, чем все и закончится.
На рисунке эти датчики обведены желтым.
Датчики - это оптопары в черных П-образных корпусах, в одной ножке буквы П - фотодиод, в другой - светодиод, и выглядят они так:

[stolb]

Оптопары эти посажены прямо на шлейфы, вставляются в специальные гнезда и иногда приклеиваются к гнездам черным герметиком - отодрать  при определенной аккуратности несложно.
Кроме того, в схему проверки входит еще маленький, меньше спичечной головки, терморезистор, припаянный прямо к шлейфу и иногда располагающийся внутри объектива, а иногда - на наружной поверхности оптоблока. Зачем он нужен - понятия не имею, может чтоб камера не работала зря, если ее бросят в костер.
Во всяком случае, об этом термисторе лучше помнить, хотя я его никак не затрагивал.  Но на что-то он влияет наверное.

(Продолжение следует)

[cs134]

Знаю, что оффтоп, но не могу удержаться:
stolb, это просто улетная работа. поздравляю Вас!!! 
очень жду схем и описания. я для этого а610 еще полгода тому купил)

[jriy51]

И сразу еще вопрос по поводу затвора.
По снимку Вы его оставили,и просвет диаметром мм шесть.
НО, тогда не вся матрица работает.
Или это только на А1000(моей)такая дырка

[stolb]

(ПРОДОЛЖАЕМ!)

6. Для переделки цифромыльницы для астросъемки из всего, что находится на оптоблоке , требуется, собствено, лишь три штуки: сама матрица , ИК-фильтр (гнездо которого при желани можно было переделатьб так, чтоб его можно было ставить и убирать по желанию, и затвор.
У камер с нейтральным ослабляющим фильтром вместо диафрагмы можно еще оставить этот фильтр - он расположен на той же таблетке, где и затвор, и лишнего места не занимает, а пригодится для ослабления слишком ярких объектов может.
Все остальное за ненадобностью можно было б или выбросить или перенести в другое место.
Проблема, однако , в том, что в своей альтруитической заботе о потребителях Кэнон позаботилась о том, чтобы тупая автоматика сначала проверяла работоспособность оптоблока в целом, а уж потом разрешала пользоваться камерой. Т.е. если автоматика обнаружит отсутсвие каких-то компонентов оптоблока, камера не будет работать - в спецификации Кэнон это "Е18 error".
7. Чтобы обмануть автоматику, надо разобраться с алгоритмом проверки камерой своего оптоблока.
Прежде всего - проверяется положение объектива. Если объетив находится в нормальном исходном положении (обычно задвинут с корпус как положено) - дается команда мотору на его выдвижение и т.д. А если камера обнаружит, что после предыдущего выключения объектив не встал в начальное положение (остался выдвинутым) - она прежде всего попытается задвинуть его обратно (шумит двигатель объектива) На это дается определенное время, и если   за это время объектив не сообщит, что встал на место - будет E18 error и отключение камеры.
То же самое - и для расположенного внутри объектива блока автофокусировки - он тоже сообщает о том, что готов (или не готов) к работе.
Если камера получает отчет : "Объектив и блок автофокуса в нормальном исходном положении" - на двигатель объектива идет команда выдвинуть объектив в рабочее положение. Для контроля этого процесса на валу двигателя до редуктора находятся две крылатки-обтюратора ("мельница"), попеременно открывающие-закрывающие оптопары ДМЗ-1 и ДМЗ-2,  так что с этих датчиков на материнку  идет серия импульсов в противофазе - дальше они складываются, образуя последовательность коротких импульсов, и подсчитываются процессором.
Т.е. , процесор подсчитывает число оборотов двигателя зума (объектива) и так узнает, насколько выдвинут объектив (если конечно все в порядке с редуктором!).
Когда пришло нужное для полного выдвижения объектива число импульсов с "мельницы" (опять-таки за некое максимально отпущенное время!!)  - камера включается в режим полной работоспособности и готова к съемке.
При зуммировани туда-сюда с "мельницы" тоже идут импульсы, и они также подсчитываются.
Поскольку у разных моделей - разные двигатели, разное передаточное число редукторов и т.д. - конкретное необходимое число поступающих на процесор импульсов для данной модели зашито в самом процессоре , и если оно не совпадает с поступившим от "мельницы" - будет все то же "E18 error".
Для обмана камеры умнее всего было бы просто сделать соответсвующий генератор импульсов на 2-3-х логических микросхемах - только, похоже, Кэнон в открытый доступ соответсвующую инфу не выкладывает, на форумах ремонтников-профи ее посторонним не предоставляют; наивная просьба "Дайте, плиз, импульсные диаграммы для такого-то Кэнона" оборачивается баном
Так что - если вы хотите переделать мыльницу, то двигатель объектива (зума) можно перенести куда угодно - но сам двигатель,  "мельница" на его валу и сидящие на "мельнице" две оптопары должны быть в полном порядке и подключены куда надо - если не через шлейф , так хоть выносными проводами. Это - генератор необходимых для нормальной работы камеры импульсов !!
(Небольшое дополнение: обычно у Кэнонов на мельнице сидят две оптопары, но может быть и одна. У Canon S2IS - кажется, одна оптопара перед редуктором, но у него двигатель USM - и другой счетчик оборотов встроен в сам USM).

[stolb]

8. теперь, наконец, к главному !
Итак, с двигателем и оптопарами на нем приходится смириться, их не выкинешь. Но они и не мешают, т.к. не находятся в самом объективе.
Но есть еще два оптодатчика, на фото и схеме обозначенные как ДПО (датчик парковки объектива) и ДПФ (датчик парковки фокуса).
Под парковкой подразумевается именно то самое "нормальное исходное положение объектива", о котором писалось выше. Тут все просто: на одном из выдвигающихся стаканов объектива или на какой-то его внутренней детали есть пластмасовый лепесток-заслонка, которая при полностью задвинутом объективе ("начальное положение") перекрывает оптопару ДПО. На фото внизу этот лепесток показан стрелкой.
То же и системы автофокуса, для ДПФ, только более разнообразно - лепесток-заслонка может быть и горизонтальной, зависит от конструкции объектива.
У Кэнонов S80 и A550 блоки автофокусировки жестко смонтированы на основании оптоблока, и там ДПО и ДПФ расположены тоже в основании,
а у S2IS ДПФ вмонтирован в стойку блока автофокусировки.
Будете разбирать объектив - ищите оптопары ДПФ и ДПО и перекрывающие их заслонки - это важно.
На фото справа - движок автофокусировки с перемещающейся вдоль вала линзой. В некий момент оправа этой линзы и перекрывает ДПФ.

[stolb]

9. В официальной документации для Кэнон А530-540 контрольные датчики выглядят так:

[stolb]

Это - лишь принципиальная схемка, всей электроники она не отражает, зато дает контрольные точки, на которые, если захотите избавиться от шлейфа
оптопары, можно припаять соответсвующие выводы - надо скачать сервис-мануал для данной модели отсюда (платно, 3 бакса): http://servicerepairmanuals.net/canon-camera-dslr-service-manuals/4/
С ДМЗ мы разобрались, осталось разобраться с ДПО и ДПФ.
В закрытом состоянии (заслонка вставлена в оптопару) сопротивление фототранзисторов - свыше 500 кОм, в открытом, когда свет от фотодиода попадает на фототранзистор - падает менее 500 ом.
Когда камера тестирует положение объектива, она подает питание на светодиоды и снимает сопротивление с фототранзисторов (точнее, пропущенное ими напряжение).
С ДПО все просто: в начальный момент (объектив задвинут) лепесток ДПО в крайнем заднем положени - заслонка закрыта, сопротивление фототранзистора ДПО большое.
С ДПФ - хитрее ! При парковке (сложении объектива при отключении фотика) линза автофокусировки может устанавливаться в примерно среднее положение -  при этом его лепесток не перекрывает оптопару ДПФ, так что на фоторанзисторе ДПФ сопротивление низкое !!!
При включении  камеры проверка объектива может начаться с того, что линза автофокуса перемещается в крайнее нижнее положение,заслонка ДПФ закрывается - и уже после этого (но не раньше!!) запускаются все остальные проверки !
Для разных камер могут быть варианты, так что лучше для надежности самому снять импульсную диаграмму для этих оптопар на еще не потрошеном фотике.
Я просто разобрал работающий фотик, добрался до оптопар, припаял к ним провода, собрал все обратно и понаблюдал за падениями напряжения между точками A-B и C-D, а потом, уже после разборки объектива, но на еще включеными в систему его комплектующих, понаблюдал за поведением линзы автофокуса при включении камеры.
Обратите, кстати, внимание, что питание на аноды светодиодов и коллекторы фототранзисторов у всех оптопар общее. (но это - для данной модели, в других не знаю).
В общем, на скорую руку при наблюдении на двухлучевом осциллографе  диаграмма для А550 получилась примерно такая:

[stolb]

это - схема падения напряжений между точками A-B и C-D и на аноде  одного из светодиодов , а в практическом плане я ее трактовал так:
а) нормальное начальное положение фотика - объектив задвинут, ДПО закрыт; ДПФ открыт, потому что линза автофокуса с лепестком-заслонкой чуть отодвинута от оптопары.
б) при включении камеры (момент 1) сразу подается питание на все фотодиоды оптопар и проверяется, закрыты они или нет.
в) приоритетная проверка - ДПФ. Если он открыт, линза перемещается назад и закрывает ДПФ, если закрыт - линза идет вперед, пока не откроется, а потом возвращается обратно и снова перекрывает ДПФ. Таким образом, проверено: система автофокуса в норме, линза перемещается как надо !
г)После этого начинается выдвижение обьъектива - за некое максимально допустимое время ему дается выдвинуться в рабочее положение.
Что объектив пришел в движение - подтверждается выходом лепестка ДПО из оптопары и открытием ее.
Открытие оптопары - это падение сопротивления фототранзистора, закрыте ее - увеличение этого сопротивления.
Если ДПО ит ДПФ прошли проверку в штатном порядке, то сразу после этого (в момент 2) камера выходит в рабочий режим (загорается дисплей, показывается объет), и чуть позже за не надобностью отключается и питание светодиодов (момент 3).
Осталось лишь симулировать эти сигналы.
Если б у меня была полная электронная и импульсная схемы камеры, я б сделал эмулятор на электронных ключах, а так - не рискнул вешать  лишнюю электронику и обошелся просто кнопочкой (на исходном фото она находится на месте фотовспышки).
П-образные оптопары ДПФ и ДПО просто затыкаем чем-то (я вставил кусочки картона и заклеил изолентой), к выводам фототранзисторов припаиваем провода, и выводим на обычный кнопочный переключатель по схеме:

[stolb]

обозначение точек тут те же самые, и поскольку у обоих фототранзистров коллекторы сидят на одной лини - провод для них общий.
Провода (синие линии) подпаяны к указаным точкам. Кнопка Кн - обычная двухканальная тумблерная кнопка без фиксации. Резисторы R1 и R2 по 510 ом - для перестраховки, от короткого замыкания.
Короче, поскольку оптопары у нас всегда закрыты картоном - мы просто симулируем их открытие кнопкой.
Обратите внимание, как припаяны выводы ДПФ ! Вроде, ничего и не переключаем - но фокус в том, что при переброске контакта возникает короткий импульс "закрытия". Как выяснилось на еще не переделанном фотике, импульс этот коротенький, порядка 0,1 сек, так что кнопка это обеспечивает
при переброске контактов. Саму кнопку я позаимствовал из англоязычных публикаций - но там лишь говорилось о "коротком нажати кнопки" без всяких подробностей.
И пока не сделал такого подключения, как на рисунке - ничего не получалось.
Вся процедура обмана выглядит так : включили камеру - как только зашумит главный мотор, тут же нажимаем кнопку, чуть-чуть придерживаем и отпускаем.
Вот и все !
Правда, это работает не на 100% , надо набить руку. Иногда со второй-третьей-четвертой попытки. Но со временем можно присмотреться к тонкостям и включать камеру практически сразу.
А лучше всего - вам самим предварительно исследовать поведение оптопар при включении камеры в нормальном режиме, а уж потом подгонять свою конструкцию под это.
(Щас пришло в голову, что более изящным было бы сделать общую кнопку и для включения камеры и ее обмана, но пока руки не дошли. Попробую - отчитаюсь)
10. Итак,когда вы подберете кнопку-обманку для своей камеры, встанет вопрос - что бы еще можно было б выкинуть ненужное, чтоб расчистить место для установки переходника под внешнюю оптику ?
Вытащите все эти внутренности наружу, еще подключенными к шлейфу, и экспериментируйте ! Я последовательно отпаивал двигатель автофокусировки и двигатель диафрагмы(или элетромагнит у камер с нейтральным фильтром вместо диафрагмы) и электромагнит затвора и проверял, работает ли камера без этого.
У меня получилось, что всю эту начинку можно спокойно удалить из схемы, камера отсутсвие этой нагрузки не замечает. ну, затвор мне нужен, его поставил на место, а остальное отключил и убрал.
Но может оказаться, что на вашей камере данная нагрузка нужна - тогда попробуйте заменить ее балластными резисторами с сопротивлением как у нагрузки (обмотки двигателя автофокусировки порядка 46 ом, мерьте сами).
Полагаю, можно спокойно удалить при нужне и сами ДПО и ДПФ, заменив их высокоомными резисторами. Они ведь все равно закрыты.
Реальную их работу выполняет описанная кнопка !
11. Но вот чего из схемы удалять никак нельзя, если желаете, чтоб камера работала - это а) двигатель объектива с мельницей - импульсы с нее должны идти на процесор !!
и б) термистор.
термистор скорее всего входит в какой-то делитель напряжения, скажем отслеживающий допустимую рабюочую температуру - и вряд ли камера сочтет бесконечное сопротивление (в случае его удаления) нормальным !
Уточняю: двигатель с мельницей и термистор нельзя удалять из СХЕМЫ - но можно на проводах перенести в более удобное место, если они мешают крепежу.

ПОКА ВСЕ !

[stolb]

И сразу еще вопрос по поводу затвора.
По снимку Вы его оставили,и просвет диаметром мм шесть.
НО, тогда не вся матрица работает.
Или это только на А1000(моей)такая дырка

матрица 1/2,5 " имеет размер 5,8х4,3 мм, так что при аккуратности уложиться можно.
На том, что я сделал - над окном ИК-фильтра торчат  штыри от "родной" конструкции, которые я пока не стал ломать, так что пришлось посадить затвор в 7 мм от окна - дырка затвора (порядка 6-7 мм диаметром) и впрямь дает небольшое виньетирование по углам, но не сильное.
Думаю, при посадке вплотную к окошку матрицы это будет уже вообще несущественно