Друк

[Гість]

Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
19 Квітня 2024, 04:42:13

1 година 1 день 1 тиждень 1 місяць Назавжди

Увійти

[Новини]

•    Новини
•      Астрономія
•      Астрозаходи
•    Життя клуба
•      Новини
•      Проекти
•      Заходи
•      Звіти про спостереження
•      Документи
•    Статті
•      Обладнання та телескопи
•      Спостереження
•      Астрофотографія
•      Астрософт
•      Астрономія в Україні
•      Астрономи шуткують
•      Інше
•     
•      Файловий архів

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

Наш канал

Наші сайти

Астро-сайти

Програми

[vakulenko]

Есть классический астросетап:
HEQ-5 + Canon 1000d + QHY5 + активный usb-хаб + ноут
Все юсб-шнурки идут в хаб, а оттуда в ноут.

Монти, кенон и хаб имеют собственные импульсные БП (вилки на них без заземления). БП на ноуте имеет вилку с заземлением. Достаточно ли будет клеммы заземления только на БП ноута или нужно как-то дополнительно заземлять монти? Если да, то как?

[VAKT]

Там где возможно попадание фазы на корпус прибора или возможна электросвязь между приборами заземление обязательно. Тем более сделать переносной заземлитель просто: полоса 40мм, длина 0,5м завивается на три-четыре витка, один конец обрезается в виде острия, а ко второму приваривается кусок арматуры, чтобы крутить. Ну и болт ещё приваривается, от которого идёт одиночный провод 4мм² зажатый гайкой.

[vakulenko]

Спасибо, но я видимо не четко сформулировал вопрос. Заземление в розетке есть. Вопрос нужно ли как-то заземлять монти, фотик и КХУ (эти приборы не заземлены и на их БП отсутствуют клеммы заземления)...

[alexmeade]

Задам встречный вопрос, а почему родилась идея заземлить астросетапы?
Наблюдаете в грозу или чувствуете что "щипает" земля?
Клеммы заземления на блоке питания ноутбука может и не быть, все зависит от конструкции блока питания.
Даже если и есть клемма заземления, это не значит, что она рабочая.
Нужно удостовериться, что клемма заземления на блоке питания реально рабочая, а дальше посмотреть наличие потенциала на металлических частях астросетапов.
Городить новый контур заземления я бы не стал, можете спалить астросетапы.

[Серега]

монти обязательно заземлить, но только правильно заземлить

[Nashua]

Там где возможно попадание фазы на корпус прибора или возможна электросвязь между приборами заземление обязательно. Тем более сделать переносной заземлитель просто: полоса 40мм, длина 0,5м завивается на три-четыре витка, один конец обрезается в виде острия, а ко второму приваривается кусок арматуры, чтобы крутить. Ну и болт ещё приваривается, от которого идёт одиночный провод 4мм² зажатый гайкой.

Ну результат от такого заземления примерно как от куска провода воткнутого в ведро с землей.
Обычно для нормального заземления требуется загонять штыри на глубину около 5м и не один а несколько. Правда много зависит от от характера почвы и глыбины залегания грунтовых вод. Все равно потом нужно мерять сопротивление заземления специальным прибором.
Однако наверное ТС перепутал заземление и защитное зануление. Обычно нулевая шина сети достаточно надежна заземлена. К современным розеткам подводится провод защитного зануления. Современные стандарты безопастности бытовых приборов не требуют обычно дополнительных подсоединения заземления и зануления, кроме тех что уже придусмотрены в конструкции (если такая необходимость имеется, то сетевые кабели снабжаются специальными вилками с контактом для подключения к защитному занулению проводки.
А заземление применяют в случаях когда существует опастность попадания в сетевую проводку разряда молнии. Аппаратуру конечно это обычно не спасает ( в прошлом году в дом попала мония, сдох работавший телевизор - Слава Богу, я просто счастлив, и компьютер (сгорели все компы в доме, которые в это время были подключены к интернету и к сети)), а вот серьезного урона в виде пожара или поражения людей не случится. В городских домах, заземление предусмотренно проектом, а в частном секторе, особенно при дачной застройке, этим пренебрегают, или делают как предложил VAKT.

[vakulenko]

Уточняю: сетап использовался в этом виде на даче, где заземления нет. При этом искатель полюса "пощипывал" током, а сама монти едва слышно вибрировала с частотой 50Гц. Сейчас идет строительство астробудки в другом месте и там заземление (правильное) есть. Меня просто интересует, хватит ли развязки через вилку ноутбука или нужно дополнительно прикрутить землю к монтировке (в каком месте?)...

[Серега]

Уточняю: сетап использовался в этом виде на даче, где заземления нет. При этом искатель полюса "пощипывал" током, а сама монти едва слышно вибрировала с частотой 50Гц. Сейчас идет строительство астробудки в другом месте и там заземление (правильное) есть. Меня просто интересует, хватит ли развязки через вилку ноутбука или нужно дополнительно прикрутить землю к монтировке (в каком месте?)...

импульсники обязательно заземлять нужно - по металлическому корпусу импульсника свободно может гулять напряжение в 110в. И даже если коропус пластиковый то все равно велик шанс что где-то это напряжение гуляет. Пощипывание с ним и связано. Мне повезло что у будки оказалось нормальное заземление, пере этим глюки сетапа ловил постоянно. Если нет нормального заземления типа описанного выше то лучше на трансформаторные БП перейти. Правда не знаю как с БП ноутбука поступить в таком случае.
И еще лучше найти один мощный БП на монти, хаб и камеры

[Серега]

ап. подправил предыдущее сообщение

[vakulenko]

Понятно. А как именно вы заземлили монти? Я имею ввиду, к какой ее части подключили кабель земления?

зы: монти будет установлена на бетонной колоне, так что тренога отпадает...

[VAKT]

Ну результат от такого заземления примерно как от куска провода воткнутого в ведро с землей.
Обычно для нормального заземления требуется загонять штыри на глубину около 5м и не один а несколько. Правда много зависит от от характера почвы и глыбины залегания грунтовых вод. ...

...В городских домах, заземление предусмотренно проектом, а в частном секторе, особенно при дачной застройке, этим пренебрегают, или делают как предложил VAKT.

Штырь не по сухому вгоняется в почву, сыпануть соли и налить воды, или, например, как делают в сухих шахтах (где забурена перфорированная труба с засыпкой солью) смена идёт и все дружно мочатся.
Я предлагал, не стационарное заземление, а переносное заземление - когда контура рядом нет и такое лучше, чем никакого.

А вот такое не говорите больше никому:

Современные стандарты безопастности бытовых приборов не требуют обычно дополнительных подсоединения заземления и зануления,

Если нет нормального заземления типа описанного выше то лучше на трансформаторные БП перейти. Правда не знаю как с БП ноутбука поступить в таком случае.

Решение: развязывающий трансформатор и контур заземления делать - это же не так дорого, если не использовать меднёные уголки или пруты. Хотя бы Ом 15..20 сделать.

[Серега]

Понятно. А как именно вы заземлили монти? Я имею ввиду, к какой ее части подключили кабель земления?

зы: монти будет установлена на бетонной колоне, так что тренога отпадает...

я металлическую колонну заземлил, к ней монти болтами прикручена.  И конечно все розетки заземлил, на всех вилках контакты заземления есть

[Вадим]

С будкой всё ясно, но как быть с квартирой? Давеча пару раз пробило меня током при работе с сетапом, подключенным к компьютеру... 
В сети много статей по вопросу заземления компьютера: одни пишут к батарее можно заземлить, вторые к нулю розетки (если таковое существует), третьи бросать заземление отдельное... каково правильное решение?

[IAR]

С будкой всё ясно, но как быть с квартирой? Давеча пару раз пробило меня током при работе с сетапом, подключенным к компьютеру... 
В сети много статей по вопросу заземления компьютера: одни пишут к батарее можно заземлить, вторые к нулю розетки (если таковое существует), третьи бросать заземление отдельное... каково правильное решение?

Правильное решение -- отдельное защитное заземление! Заземление на батарею будет действовать, но оно технически неграмотное. Потому что таким образом по стальным водопроводным трубам пускается ток, пусть небольшой, но постоянный, что способствует повышенной скорости их коррозии. Именно из-за этого такой способ не приветствуется. Использовать нулевой провод для защитного заземления удобнее всего, но на нем практически всегда присутствует небольшое напряжение. Из-за чего? Из-за так называемого перекоса фаз. В многоквартирный жилой дом всегда подходит четыре провода -- три фазных, один нулевой. В квартиру же заходит провод какой-то из фаз и нулевой. Напряжение между нулевым и любым фазным проводом по нормальному 220V. (Между любыми фазными -- 380V). Когда все нормально -- нагрузки в фазах совершенно одинаковы, то в нулевом проводе ток не течет -- напряжение 0V. Это получается потому, что синусоиды токов в фазных проводах имеют одинаковые амплитуды и так сдвинуты по времени, что гасят друг друга. Однако, когда нагрузки на фазах существенно отличаются по величине (на одной фазе больше квартир, чем на другой; в данный момент на этой фазе включено больше всякого, чем на другой), то напряжение на данной фазе становится несколько меньше, чем 220V, что приводит к неполной компенсации токов в нулевом проводе, а значит, появления на нем некоторого напряжения относительно земли. И оно может достигать нескольких десятков вольт...

Подякували

1 :Вадим

[Вадим]

Правильное решение -- отдельное защитное заземление!

А как же это реализовать в условиях многоэтажного дома?

[AndrewP]

Я не знаю, правильно, не правильно, просто наблюдал такое:
в многоквартирном панельном доме, при установке водонагревателя, питание к нему выводили со щитка в подъезде, там же брали и заземление.
Но это было в классическом щитке со счетчиками, в современных условиях, чаще всего, счетчики или по квартирам или централизованные.

[Kruz]

Вообще, с электропитанием и защитой у нас большие проблемы ибо имеется практически везде всего 2 провода - ноль и фаза. Только в новых домах применяется электропитание с третьим защитным проводником.
Для защиты от удара током используется третий провод - защитное заземление. То есть Ноль - N, фаза - L и защита - TN.
Этот защитный проводник - на вилках - по бокам скобы - легко, если не элементарно, - вывести самостоятельно. Для этого необходим УЗО (дифреле). В цепь электропитания ставится УЗО, на выходе те же ноль и фаза, а третий проводник берется до УЗО с нуля. УЗО брать с током утечки 30мА. Это защита против удара током человека. Есть 100мА и 300мА - те для пожарной защиты.

Вот и всех делов. И не нужно делать заземления, копать, варить, потом проверять мегометром (есть выездные тестовые лаборатории для проверки качества заземления).

Итог: при утечке фазы на корпус (это когда "щипается" корпус) - срабатывает УЗО и отключает питание. Это в случае, если корпус расположен на земле и ток с корпус стекает в землю (больше чем 30мА). Если корпус не стоит на земле, а на корпусе есть утечка, то УЗО сработает при касании к корпусу и электроудара не будет.
Все специалисты по охране труда настоятельно рекомендуют в 2-хпроводных сетях или на дачах и пр... устанавливать УЗО ибо это одна единственная защита от поражения электричеством. По статистике 80% смертей в домах с 2-хпроводной проводкой - из-за поражения током утечки на корпус холодильника, стиралки и пр. Ставишь УЗО - все проблемы решены )
Однако это не отменяет проверки оборудования на предмет - а какого рожна на корпусе утечка  - надо искать плохую изоляцию или другие причины.

[M_M]

Во многих электроустройствах стоит цепь искрогашения. Пара конденсаторов с вилки на корпус. Тока там мизер, но на корпусе без заземления держится потенциал в 110 вольт, который хорошо чувствуется при легком прикосновении, особенно тыльной стороной руки.

[Yvk]

...а третий проводник берется до УЗО с нуля.

Осталось выяснить в каком месте будет правильно взять до УЗО с 0. 

[AndrewP]

А как отрабатывает УЗО, гасит цепь? Т.е. - вырубает прибор?
Я просто вот что думаю, Вадим прикоснется к монти и все, экспозиция тю-тю?
Наверное надо как-то УЗО просчитывать, что б срабатывало только при реальной угрозе?
Короч, не знаю