Тема: Виготовлення 215 мм зеркала. (Прочитано 25523 раз)

Naboka Igor

Цитата: Zealous від 23 Листопада 2016, 20:33:18

Вибачте Ігор якщо Вас ображу.

Ні в якому разі, тому як це типова реакція початківців, звик уже.

Хочете зробити дзеркало? Відкрийте книгу, після другого - третього прочитання, крок за кроком, сторінка за сторінкою, повторіть все, що там написано. Там де незрозуміло, а такі моменти бувають, можна і запитати, відповідь буде завжди.
Але не сподівайтеся на форум, де поради - я не робив, але думаю, ні до чого доброго не приведуть.

А далі на російській, на тій мові що вчили технічний.
Деревянный-фанерный-ДСПшный столик, без пропитки эпоксидкой и покраски в процессе работы превратится в хлам, типа пропеллер. И превратится в самый интересный момент, на этапе точной фигуризации. Далее корковые пробки, не настолько прочный материал, чтобы выдержать присасывание заготовки и износ от абразива. Лучше твердая резина и прикручивать эксцентрически, дабы легко подправить диаметр в процессе. Там-же и три пробки под 120*, дающие адекватную возможность регулировки.
Сам столик, достаточной жесткости, под этот диаметр лучше склеить эпоксидкой с трех слоев 10мм фанеры. Круглая форма с диаметром большим гз, скажем % на 80-100, приятнее для рук на длительных этапах, а они длительные, очень. Вращение на оси + скольжение, можно заменить тремя роликами качения по торцу вращающегося столика, что даст адекватное, стабильное, без шатаний вращение...и т.д.

Zealous

Дякую за відповідь Ігор .Буду переробляти столика.

Naboka Igor

Це не для мене, а для себе, повір.

А підставку, квадратну, теж можна з фанери склеїти.
Потім шкурануть все, просочити і пофарбувати

Ось, це фанера. Правда робилося під 300, але і 400 витримало. Дерев'яні ноги, то тимчасова автоматизація, яку краще не повторювати

Скрытый текст

http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=26530.msg209121#msg209121

edvic81

Цитата: Zealous від 23 Листопада 2016, 18:43:35

На моніторі компютера зробив білий Экран. Поставив скло надів окуляри поляризаційні і дивився через скло на монітор.Очки крутив рівномірно все скло гасло.Для проби взяв від диску коробочку з орг стекла то зразу було видно всю радугу. Не знаю чи правильно поступив чи ні??

----візьми скляну кришку від каструлі,і глянь на нюю через поляризаційний фільтр,там чітко плями видно,...це так,для наглядності,но зазвичай такі стекла негартовані йдуть,по крайній мірі я небачив,якщо це з якогось заводу))))

Diskus

Колеги , я бачу тут випадок коли новачок прагне живого конструктивного спілкування .
Книги читати потрібно , але і думки просунутих аматорів та профі теж багато вартують .
Тому підтримаємо це починання та побажаємо автору дійти до полірування

mak

простой способ обезопасить столик от воды - уматать его в несколько слоев пищевой пленкой. а сверху и снизу проложить линолеум. это если лениво делать пропитку/прокраску. хотя, безусловно, пропитка - более правильный вариант. насчет кольца/диска. наждачный круг использовать не советовал бы - очень быстро забивается шламом и перестает нормально равномерно тереть. или вырабатываются зерна и круг начинает тереть клеем, а не абразивом. работать, конечно, будет, но эффективность - процентов 50, а то и меньше. лучше все-таки или стальной диск или труба и абразивный порошок. размеры обдирочного инструмента все указаны в уже упоминавшейся литературе (читай - в пошаговом руководстве к действию).
обдирку проводите смело до 1.9-2мм (это если верить вашим расчетам по стрелке кривизны), остальное скорректируется на следующих этапах шлифовки.
когда закончите обдирку, дальше читайте тут http://orion-ua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51:2015-06-23-19-09-52 , все очень подробно расписано, как сделать шлифовальник.
Но прежде все же книжки. Сначала теория, осмысление ее, и только потом практика. Иначе результат будет грустным. Ну и терпения и целеустреленности желаю.

Naboka Igor

Хорошая поучительная статья!
Но, выскажу свое имхо

Что касается бетонной основы, очень правильный момент по выдержке и набору прочности с последующей сушкой! Единственное, я бы взял цемент марки 500 и использовал промытый гравий (фракцией до 5мм-отсев) в качестве заполнителя, т.о. получив бетон, а не раствор, который после застывания может дать микротрещины.

А вот работа с эпоксидкой, это целое шайтан искусство не для слабонервных, что в общем есть и в статье.
Начиная с ее качества и заканчивая непредсказуемым результатом в процессе. Иногда смола с "плохим настроением", может начать полимеризоваться с такой скоростью, что даже не успеваешь выхватить палочку-мешалочку, получив своеобразный "леденец - петушок"

Но то такое...
И самое противное, что заливая смолу, она практически всегда имеет огромное количество мелких пузырей. Да можно подождать, пока они всплывут

и практически исчезнут, потом залить, но "леденец" может получиться первым

Ну и главное. Далее работая таким шлифом, постоянно вскрываются новые пузырики, которые слегка напрягают, при мойке шлифа на переходах номеров.
Наверное поэтому, раз попробовав и поймав царапины на самом интересном месте процесса, я перешел на стеклянную фасетку.

mak

все верно. но если использовать ингибиторы и разбавители, то всех этих проблем можно избежать. пузыри всплывут, скорость отвердения намного ниже. но применение ингибиторов тоже то еще шаманство. может застывать неделю. а может и вовсе не застыть и тогда надо греть. но все преодолимо. удавалось получить очень чистые от пузырей шлифовальники.

насчет полноценного бетона думал, но практика показала достаточность описанного подхода. на больших размерах шлифовальника можно смело применять даже мелкий щебень. цемент использовался тот, который удалось найти в местных условиях. но как и сказано в статье, чем выше марка, тем лучше. будет 600-й - ваще отлично. но попробуй его найти, особенно на развес (мешок-то как бы ни к чему). стекляные наклейки пробовал, но отказался. стираются быстрее смолы почему-то. а переклеивать их то еще веселье.

Naboka Igor

Цитата: mak від 24 Листопада 2016, 16:57:38

все верно. но если использовать ингибиторы и разбавители, то всех этих проблем можно избежать. пузыри всплывут, скорость отвердения намного ниже. но применение ингибиторов тоже то еще шаманство. может застывать неделю. а может и вовсе не застыть и тогда надо греть. но все преодолимо.

Да верно. Именно так мне удалось получить материал похожий на резину, добавив ацетон. Замечательный материал, год оставался резиновым, потом нашел и выбросил. Правда заставил задуматься о применении.

А так да, все преодолимо, при желании. Наше дело предупредить, а выводы т.е. грабли, у каждого свои найдутся.

Цитата: mak від 24 Листопада 2016, 16:57:38

насчет полноценного бетона думал, но практика показала достаточность описанного подхода. на больших размерах шлифовальника можно смело применять даже мелкий щебень. цемент использовался тот, который удалось найти в местных условиях. но как и сказано в статье, чем выше марка, тем лучше. будет 600-й - ваще отлично. но попробуй его найти, особенно на развес (мешок-то как бы ни к чему). стекляные наклейки пробовал, но отказался. стираются быстрее смолы почему-то. а переклеивать их то еще веселье.

Тоже верно. Но бетон, это все-же бетон. И 500 цемент сейчас не проблема вообще.
Шлиф с стеклянными фасетками, да инструмент под одно зеркало, факт!

Серега

Цитата: mak від 24 Листопада 2016, 16:57:38

стираются быстрее смолы почему-то. а переклеивать их то еще веселье.

притир, который мягче детали, истирается меньше потому что удерживает в себе слой абразива

jeka

Доброй ночи. На данный момент лично мне подошел вариант шлифовальника с залитой в раствор мелкой стальной сетки. Шлифовальник сделан из раствора цемента марки М500 в соотношении 1:3 с песком и немного ригипса ( стартовой шпаклевки для внутренних работ - около 20% от общей смеси). Самое главное всё хорошенько укрыть полиэтиленом, чтоб удерживалась влага (тогда смесь не лопнет). Срок высыхания не менее 2-х недель. После, эпоксидку без затвердителя смешивал с растворителем 686-ой марки и покрывал шлифовальник в два прохода с выдержкой в 30 минут. Затем ждал 3-4 часа, и уже вскрывал шлифовальник эпоксидкой с затвердителем (только затвердителя добавлял немного больше нормы). Сами фасетки для шлифовки делал из оргстекла (акрилового стекла) толщиной 6-8 мм. Эти фасетки и садил на эпоксидку с закрепителем, покрывал слоем пищевой пленки и ложил сверху стеклянную заготовку. Такой сендвич оставлял сохнуть 2-3 дня. В итоге выходит почти идеальный шлифовальник. Притирка к будущему зеркалу у меня заняла 30-40 минут.
Надеюсь рецепт поможет. С ув. Женя.

mak

по этому рецепту я бы не советовал работать.
Евгений, вы не обижайтесь, пожалуйста, но все же теорию, хотя бы узенько-узенько, исключительно в области непосредственного применения, надо бы подтянуть. смысл брать высокомарочный цемент, чтобы потом его характеристики просадить гипсом? непонятно.
то же по эпоксидке. разводить смолу можно только ацетоном или специальным разбавителем. и только в том объеме, и ни на каплю больше, который описан в характеристиках смолы или разбавителя. любые другие растворители просто не дадут смоле полимеризоваться. использовать смолу без отвердителя для пропитки - то же самое. впитавшаяся смола не полимеризуется и может послужить причиной отрыва эпоксидного слоя от бетонного основания.
Еще раз повторюсь: сначала теория, хотя бы в минимально необходимом объеме, и только потом практика.

Zealous

Добрий вечір.Ці 2 дні посвятив вивченню ваших порад.Прочитав ще декілька раз книги.Проаналізував роботу з бетоном та Эбоксидной смолою.Для мене зразу зробити правельно шліфувальник буде складно. Присутньо чимало підводних каменів.В літературі та в окремих випадках знайшов що на шліфувальниках можливо використання такого матеріалу як Винипласт.У себе в закрома знайшовся великий запас цього матеріалу,товщиною 20мм.Мені прийшла така ідея вирізати заготовку за розміром зеркала та наклеїти на основу для жорсткості.Прорізати канави.Придати форму зеркала.Даже не знаю чи правельно поступаю.Від бетонного шліфувальника не відмовляюся тоже буду пробувати робити. Ось такі запаси.

Zealous

Сьогодні токарь вирізав заготовку

Zealous

Після того як ,додеру зеркало він придасть їй форму.

Zealous

Для того щоб продовжувати свої роботи потрібен амбразив. Я вірішив його не купувати а виготовити самому.Це не для того щоб з економити гроші.А для того щоб , весь процес ощутити самому.

У мене багато е різних точильних каменів,з різних матеріалів.Пробував різні методи тертя. Першим взяв ступку і в ній великим товкачем товк камень,старий метод .Виходив різний амбразив але великий розмір.Другий спосіб брав камень, клав на стіл, і по ньому тер іншим каменем.Виходив деже мілкий амбразив,і сильно бистро стомлювався.І третій спосіб самий хороший взяв два одинакові каменя один поставив на точило, а другим тер по ньому коли точило оберталося.Пилюки було забагато, але амбразиву було достатньо.Дома знайшов різні сіточки,для проведення калібрування.Через них просівав.Після цього отримав чимало хорошого амбразиву.Взяв ЛУПУ для точного вияснення калібру і зясувалося що сіточки хороше справилися зі своею роботою. Хух ну і наробився

Zealous

Фото

Zealous

Самий мілкий амбразив сіяв через автомобільну лійку,Виходила пилюка .

Zealous

Ця робота зайняла трохи часу ,але мені було приемно нею займатися.Получив досвід по твердості каменю,та однорідній калібровці порошку.Саме головне отримав достатньо амбразиву та позитиву від роботи.

Naboka Igor

Времена меняются.

Скрытый текст

http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=497.msg537880#msg537880

Разный материал, разная прочность зерна на разрушение т.е. однородность в процессе работы. Особенно проблемно будет на мелких фракциях-минутниках. Преодоление сложностей конечно хорошо и похвально, но их и так будет немало.
Пластиковые основы шлифа по Сикоруку, это одно из, с чем не согласен. После шлифовки, обычно зеркало имеет хорошую сферу, благодаря жесткости шлифа. А большая разница КТР эпоксидки и пластика может дать расслоение, особенно с учетом того, что к некоторым пластмассам она фактически нормально не клеится.

Новини:

Автор Тема: Виготовлення 215 мм зеркала. (Прочитано 25523 раз)